⚠️ Precios de septiembre y octubre de 2026. Todo lo que hay en esta página son los importes que pagamos nosotros entre el 21 de septiembre y el 14 de octubre de 2026, convertidos a un cambio de 1.547 wones por euro. Un año después, ni los precios ni el tipo de cambio serán los mismos: úsalo como orden de magnitud y proporción entre partidas, no como tarifa. Si lees esto mucho más tarde, las proporciones —cuánto pesa el alojamiento frente a la comida, por ejemplo— aguantarán mejor que las cifras.
Casi todo lo que se encuentra sobre esta ruta habla de kilómetros y de cuestas, y muy poco de dinero. Nosotros llevamos la cuenta desde el primer billete de avión hasta el último plato de mandus, así que aquí van las cifras tal cual salieron.
Una advertencia antes de empezar: estos son los gastos compartidos de tres personas, los que fuimos apuntando en una app de cuentas comunes. No está lo que cada uno se gastó por su cuenta — desayunos, cafés sueltos, souvenirs — ni el equipamiento que ya llevábamos de casa. Tampoco se repartía todo entre tres: hubo cenas a las que solo fuimos dos. Las conversiones de wones a euros son las que hizo la propia app, a un cambio de unos 1.547 wones por euro.
Unos 1.800 € por cabeza, todo incluido, desde los vuelos hasta la gasolina de la vuelta a casa desde el aeropuerto. Es la media: según a qué cenas fuera cada uno, la cuenta final osciló entre 1.687 y 1.928 €.
| Concepto | Total (3 personas) | Media por persona |
|---|---|---|
| Vuelos y seguros de viaje | 1.922,49 € | 640,83 € |
| Alojamiento (Seúl, etapas y Busan) | 1.456,14 € | 485,38 € |
| Comida y bebida compartida | 837,29 € | 279,10 € |
| Bicicletas (alquiler, devolución, pasaportes) | 658,14 € | 219,38 € |
| Transporte (buses, KTX, taxis, gasolina) | 343,21 € | 114,40 € |
| Visitas y ocio (DMZ, tours) | 200,64 € | 66,88 € |
| Lavandería | 5,31 € | 1,77 € |
| Total | 5.423,22 € | 1.807,74 € |
De esos 1.801 €, 641 € se van antes de salir de casa en vuelos y seguros. Lo que se gasta ya estando allí, del 21 de septiembre al 14 de octubre, son 2.865,59 € entre tres en 24 días: unos 39,80 € por persona y día, durmiendo en hotel todas las noches y comiendo fuera todos los días.
Esa es la cifra que nos habría servido a nosotros para planificar: 40 € al día por cabeza, sin contar el avión.
Lo más caro del viaje después de los vuelos y el hotel.
Sumado: unos 219 € por persona en bici para cruzar el país. Sin sorpresas: todo esto se sabe de antemano, incluido lo del efectivo de la devolución.
Esto vale dinero y casi nunca se cuenta. Las bicis venían con:
Es decir: no hay que comprar nada de eso ni cargarlo en el avión. De casa solo llevamos dos cosas, y las dos son baratas y caben en cualquier hueco:
No llevamos alforjas. Cada uno iba con su mochila atada al portaequipajes con los pulpos, y fue suficiente para tres semanas. Es la combinación de eso con la lavadora gratis: si puedes lavar casi cada noche, no necesitas volumen.
Esto es lo que hay al final de los 633 km, y cuesta mucho menos de lo que uno se imagina.
Al llegar a Busan vas con el pasaporte lleno de sellos al centro de certificación integrado (통합인증센터) del estuario del Nakdong, lo revisan y te expiden allí mismo el 국토종주 인증서, el Certificate of Cross Country Cycling Road. Es una lámina con sello dorado en relieve, firmada por el Ministerio de Clima, Energía y Medio Ambiente y el Ministerio del Interior y Seguridad, emitida por K-water. Lleva tu nombre, un número de certificación y la fecha, y dice literalmente que has completado los 633 km de la ruta nacional. Por eso te piden el pasaporte de verdad cuando compras la libreta: el nombre que pongas ahí es el que acaba impreso en el diploma.
Y con él, una medalla dorada con cinta tricolor: 12.000 wones, unos 7,75 €. Nosotros compramos dos, las de los que llevábamos pasaporte.
Menos de ocho euros. Es, de largo, el dinero mejor gastado del viaje.
Dormimos en hotel todas las noches, entre Seúl, las etapas de la ruta y Busan. Y un detalle que explica los precios: casi siempre fueron dos habitaciones dobles, no una triple — una para uno de nosotros y otra para la pareja. Así que los importes que vienen abajo son, la mayoría de las noches, lo que costaron las dos habitaciones juntas.
Si vais tres y os apañáis en una habitación, esto sale más barato de lo que leeréis aquí.
Los hoteles de etapa — moteles de carretera, casi todos — salieron entre 40 y 90 € la noche, con las dos habitaciones incluidas: de 13 a 30 € por persona. Los dos extremos los marcan la quinta etapa (44,81 €, el más barato) y la segunda (89,58 €). Las ciudades grandes suben: Daegu fueron 206,88 € por dos noches, y las cuatro noches seguidas en Busan, 197,03 €.
El alojamiento es el 27 % del presupuesto total y el gasto que más se puede apretar si no te importa bajar de categoría: todos los moteles de ruta estaban limpios, con wifi y sitio para meter las bicis.
837 € entre tres en comida compartida, que son 279 € por cabeza en 24 días: unos 12 € al día por persona, y eso comiendo fuera todos los días y cenando siempre en restaurante o en mercado. Comer en Corea es sorprendentemente barato si comes donde come la gente.
Órdenes de magnitud de cenas reales. Indico para cuántos, porque no siempre cenábamos los tres:
Llegar a Busan y comer en la lonja eran los dos caprichos del viaje, y ninguno de los dos resultó caro:
Ese mismo día cayó además un sushi giratorio, 63.450 wones para tres (42,25 €). Busan es puerto y se nota: es donde tiene sentido gastarse el dinero en comer.
Esto no aparece en la tabla de arriba porque cada uno lo pagaba por su cuenta, y las cifras que siguen son de memoria, no de recibo. Pero es seguramente lo más útil de todo el artículo, porque es el gasto que se repite todos los días.
Desayunábamos y comíamos casi siempre en las tiendas de conveniencia: CU, GS25 y 7-Eleven. En Corea están por todas partes, también en mitad de la ruta ciclista, abren 24 horas, tienen mesa para sentarte y agua caliente para prepararte los noodles allí mismo. Para quien va en bici son el avituallamiento resuelto.
Baño no tienen —o al menos no vimos ninguna que lo tuviera—, pero da igual: en la ruta del 국토종주 hay servicios públicos continuamente, bien señalizados y en buen estado. Es una de esas cosas que no esperas y que hacen el viaje mucho más cómodo de lo previsto.
Lo que caía casi a diario:
Sale por 5 a 10 € el desayuno y otros 5 a 10 € la comida, por persona. O sea, cuenta de 10 a 20 € al día por cabeza que no están en las cuentas compartidas.
Cuando pillábamos un Paris Baguette cerca, desayunábamos allí: café bueno de verdad y bollería que merece la pena. Cuesta algo más que la tienda 24 h, pero poco.
Esto merece apartado propio porque es lo que decide cuánta ropa metes en las la mochila, y es la mejor noticia del viaje.
En los alojamientos de la ruta hay lavadora y secadora, y basta con pedirlas. Te dejan usar las dos, con el jabón incluido, sin cobrar nada. Lavábamos casi todas las noches. En Seúl también fue gratis.
El único sitio donde pagamos fue Busan: unos 4.000 wones cada máquina, 8.000 en total (unos 5 €) entre tres. Veinticuatro días de viaje y menos de dos euros por cabeza en lavandería.
Conviene saberlo porque condiciona la tarde: el lavado son unos 30 minutos y el secado otros 45. Hora y cuarto largo, y hay que estar pendiente con la alarma del móvil para ir a recoger la ropa en cuanto termina cada ciclo.
No es por manía: la máquina es compartida con el resto de huéspedes y hay cola. Dejar la colada dentro toda la noche no es una opción, y sería una faena para los demás. Así que lo que haces al llegar es ducharte, poner la lavadora, poner la alarma, y organizar la cena alrededor de esos dos avisos.
La consecuencia práctica, que es la que importa: puedes cruzar Corea con dos o tres mudas. No hace falta cargar ropa para una semana, y en bici cada kilo cuenta. Nosotros no lo sabíamos al salir y fuimos más cargados de lo necesario.
La excursión a la DMZ fue 167,19 € los tres (55,73 € cada uno), y hay que reservarla con antelación. El free tour de Seúl, 50.000 wones entre tres. El resto de las visitas — templos, el espectáculo nocturno de la escuela confuciana, los mercados — o son gratis o cuestan la entrada simbólica.
Para que nadie se lleve una sorpresa planificando con estas cifras, lo que falta y cuánto pesa:
El gasto que nadie presupuesta y que acaba siendo de los mayores del viaje.
Corea es la meca de la cosmética, y los últimos días en Busan y Seúl se van en Olive Young y Daiso. Dos de los tres se dejaron ahí cerca de 300 € cada uno en cremas y productos de belleza — unos 600 € entre los dos. El tercero, cero.
Así que esto no es una cifra que puedas meter en el presupuesto medio: o te pasa o no te pasa. Pero si te pasa son 300 € por cabeza que no habías contado, y es más de lo que cuesta el alquiler de la bici.
Daiso además es donde se resuelve el problema de volver cargado: una maleta de ruedas por 10.000 wones, menos de siete euros. Cumplió perfectamente el viaje de vuelta.
Ya puestos en el país donde esto es industria nacional, dos de nosotros se hicieron un tratamiento de bótox en Seúl el penúltimo día: cuatro zonas de la cara por unos 110 €.
No es un gasto del viaje en bici, evidentemente. Pero dejo la cifra porque es un dato real y difícil de encontrar, y porque la comparación es llamativa.
La referencia en España, consultada en octubre de 2026 en dos comparadores de precios de medicina estética:
| Precio en España | |
|---|---|
| Una sola zona | 150 – 350 € |
| Sesión completa (orientativo) | 200 – 400 € |
| Tercio superior entero, que son tres zonas | 300 – 450 € |
Fuentes: Clínicas de Estética, junio de 2026 y datosde.com.
O sea: lo que en España cuesta tres zonas —de 300 a 450 €— en Seúl fueron cuatro por 110 €. Entre tres y cuatro veces más barato.
Que cada cual saque sus conclusiones: no soy médico, no valoro el producto ni la clínica, y esto no es una recomendación. Es solo el precio que pagamos nosotros, puesto al lado del de aquí para que signifique algo.
Esto es planificación pura y conviene pensarlo antes de comprar el billete.
Nuestros vuelos incluían maleta facturada, pero a la ida no la usamos: fuimos solo con mochila, porque las bicis eran de alquiler y no hacía falta más. A la vuelta, en cambio, cada uno facturó una maleta — compradas allí — sin pagar un euro de más, porque el derecho ya estaba incluido en el billete.
O sea: si tu tarifa lleva bulto en bodega, ir ligero a la ida no te ahorra nada, pero te deja todo el hueco libre para volver. Y una maleta de 10.000 wones en Daiso es más barata que cualquier recargo por exceso de equipaje.
Sumando lo compartido y lo individual:
| Por persona | |
|---|---|
| Gastos compartidos | 1.808 € |
| Desayunos y comidas por libre (24 días) | 240 – 480 € |
| T-money (bus y metro, todo el viaje) | 19 € |
| Total realista | 2.070 – 2.310 € |
| Compras y cosmética, si caes | + 0 – 300 € |
Así que 2.300 € por persona es el presupuesto honesto para hacer este viaje desde España, con todo dentro: vuelos, 24 días, hotel todas las noches, bici de alquiler y comer fuera sin mirar el precio. Súmale hasta 300 € más si piensas entrar en Olive Young.
Sobre el terreno, descontando ya los vuelos, son 50 a 60 € por persona y día: unos 40 € de gasto compartido más lo que cada uno se gaste en las tiendas.
]]>A las 11:30 sellamos en la cabina del balneario de Suanbo (수안보온천), al pie de la sierra. Es la última cabina antes de empezar a subir de verdad, y un buen sitio para comer algo: lo que venga después se sube mejor con el depósito lleno.
Luego vienen los dos puertos. El primero, 소조령 (Sojoryeong), ronda los 380 metros. A las 12:40 estábamos en la cabina del cruce de Haengchon (행촌교차로), entre uno y otro.
Y entonces, 이화령 (Ihwaryeong).
Son 539 metros de altitud y es, según las guías de la ruta, el punto más alto de todo el sistema de certificación ciclista coreano: no hay nada más alto en ninguna de las rutas oficiales. Desde Suanbo se suben unos 300 metros de desnivel en cinco o seis kilómetros, con rampas que se mueven entre el 5 y el 10 %.
La buena noticia es que la carretera está muy bien hecha: trazado de curvas amplias, asfalto impecable y áreas de descanso cada poco, que son la excusa perfecta para parar, beber y mirar hacia abajo lo que llevas subido.
Arriba, en el 이화령휴게소, está la cabina. Sellamos a las 13:27 y nos quedamos un rato largo: hay mirador, hay sombra y hay una satisfacción considerable.
Y después, lo mejor del día: la bajada. Kilómetros y kilómetros cuesta abajo hacia Mungyeong sin tocar los pedales.
Bajando, sobre las 14:45, paramos en un mercadillo de manzanas al borde de la carretera, un puesto callejero a pleno sol. Mungyeong es tierra de manzana coreana y se nota: compramos y nos las comimos allí mismo, sentados a una mesa.
Después de subir un puerto, una manzana fría sabe a gloria.
Y justo después, a las 15:30, el hallazgo del viaje: un baño de pies termal junto al río, en Mungyeong.
Son piletas de agua caliente al aire libre, con bancos alrededor, donde te descalzas y metes los pies. Gratis. Después de un puerto de 539 metros, con las piernas como estaban, aquello fue medicinal. Estuvimos un buen rato sentados, con las bicis apoyadas y los pies en el agua, viendo pasar a la gente.
Si vas a hacer esta etapa, búscalo. Es la mejor recompensa posible y no cuesta nada.
A las 16:34 sellamos en la cabina de la estación de Buljeong (불정역), otra estación de tren reconvertida, y de ahí al alojamiento: el 성보촌 유스호스텔 (Sungbochon Youth Hostel), en Hogye-myeon, Mungyeong. 129.600 wones, unos 85 € los tres.
Cenamos caldo de huesos con soju y cerveza: 62.000 wones, unos 40 €. El caldo coreano de huesos de ternera, el gomtang, es exactamente lo que el cuerpo pide después de un día así.
Datos del día · Chungju → Mungyeong · Puertos de Sojoryeong (~380 m) e Ihwaryeong (539 m) · 4 cabinas: 수안보온천, 행촌교차로, 이화령, 불정역 · Lo mejor: el baño de pies · Lo peor: la cuesta, obviamente · Alojamiento: 성보촌 유스호스텔, 129.600 wones · Cena: caldo de huesos, 62.000 wones.
]]>| Hora | Cabina |
|---|---|
| 09:39 | Presa de Gangcheon (강천보) |
| 11:36 | Binaeseom (비내섬) |
| 14:44 | Tangeumdae (탄금대), en Chungju |
Entre una y otra, kilómetros de carril bici junto al agua atravesando Yeoju, Wonju y Chungju. El paisaje va cambiando sin que te des cuenta: los arrozales se cierran, aparecen los primeros montes de verdad y el río se estrecha.
Es un día tranquilo, de rodar y poco más, y conviene agradecerlo: al día siguiente llega la montaña.
La cabina de 탄금대 (Tangeumdae), a las 14:44, no es una cabina cualquiera: ahí termina el carril del Namhangang y empieza el del Saejae (새재), el tramo que cruza la cordillera.
Dicho de otra forma: hasta aquí has venido siguiendo el agua y en llano. A partir de aquí hay que subir.
Un apunte para quien planifique con datos oficiales. El conjunto de datos público del Ministerio sitúa la cabina de 목행교, en esta zona, a 1,4 km al este de donde está en realidad — le asigna exactamente la misma longitud que a la de Tangeumdae, un copia y pega evidente.
Es el segundo error que nos encontramos en el mismo conjunto de datos, después del de Yeouido el primer día. No te fíes solo de los datos abiertos: contrástalos con KakaoMap antes de salir.
Esa noche dormimos en el 충주 호텔 발리, en Dongnyang-myeon, a las afueras de Chungju: 97.000 wones, unos 63 € los tres. Un motel de carretera de los que abundan en la ruta — limpio, con sitio para las bicis y sin pretensiones.
Las fotos de la noche nos sitúan a las siete menos cuarto todavía dando vueltas por el pueblo buscando dónde cenar. Esa noche, por cierto, no quedó ningún gasto apuntado en las cuentas comunes: cada uno resolvió por su lado, seguramente en una tienda 24 h.
Datos del día · Yeoju → Chungju · 3 cabinas: 강천보, 비내섬, 탄금대 · Lo mejor: el río sin una sola cuesta · Lo peor: nada, y eso ya es mucho · Alojamiento: 충주 호텔 발리, 97.000 wones · Mañana: Ihwaryeong.
]]>Lo más llamativo de la mañana no es el paisaje: es que se sale de Seúl sin pisar la calzada ni una vez. El carril bici del río Han atraviesa la ciudad entera por la ribera, separado del tráfico, y te deja fuera sin un solo cruce complicado.
A las 10:03 sellábamos en la cabina de 뚝섬 (Ttukseom), todavía dentro de Seúl. Luego el río va abriéndose, aparecen los primeros campos y, sin darte cuenta, la ciudad se ha acabado.
Hacia las 12:38 llegamos a la presa de Paldang (팔당댐), en Namyangju: un muro largo de compuertas cerrando el río, con la montaña detrás. Es el punto donde el Han deja de parecer un río urbano.
Y justo después empieza el tramo que recordaremos. El carril bici de aquí va sobre el trazado de una antigua línea de ferrocarril: por eso es ancho, recto y con pendientes de tren, es decir, prácticamente inexistentes. Atraviesa túneles reconvertidos e iluminados por dentro —y fresquísimos en un día de calor— y pasa por estaciones abandonadas que han dejado en pie.
Una de ellas es la estación de Neungnae (능내역), donde está la cabina en la que sellamos a las 12:47. El andén sigue ahí, con sus carteles viejos.
Es, con diferencia, el tramo más bonito de los primeros días: asfalto nuevo, sombra, túneles, el río al lado y ni un coche. Si alguien quiere hacer solo un pedazo de la ruta, este.
Sobre las 13:13 andábamos por 양수리 (Yangsu-ri), donde se juntan los dos ríos que forman el Han. A partir de ahí el día se convierte en lo que serán casi todos: pedalear, sellar, repetir.
| Hora | Cabina |
|---|---|
| 10:03 | 뚝섬 (Ttukseom), en Seúl |
| 12:47 | Estación de Neungnae (능내역) |
| 13:11 | Balgeun Gwangjang |
| 14:25 | Museo de Yangpyeong |
| 16:22 | Presa de Ipo (이포보) |
| 18:35 | Presa de Yeoju (여주보) |
Seis cabinas en un día. La de la presa de Yeoju ya la sellamos de noche.
El alojamiento era el Ilsung Condo Namhan River (일성 남한강 콘도), en Yeoju, junto al río: 137.750 wones, unos 89 € para los tres.
Y la cena, barbacoa coreana otra vez: 67.000 wones, 43 €. Se convirtió en costumbre, y no hay mejor forma de reponer después de doce horas sobre la bici. Carne a la parrilla en la mesa, arroz y banchan hasta llenar el tablero.
Datos del día · Seúl (Mapo) → Yeoju · 6 cabinas · Lo mejor: la vía verde y sus túneles · Lo peor: llegar de noche otra vez · Alojamiento: Ilsung Condo Namhan River · Cena: barbacoa, 67.000 wones.
]]>Recogimos las tres bicis por la mañana en un taller del barrio de Mapo, en Seúl. Habíamos reservado con meses de antelación: tres Giant Toughroad SLR híbridas, doce días, 275.000 wones cada una. La devolución en Busan se paga allí, 50.000 wones por bici, y el taller nos avisó desde el principio de que sería en efectivo y lo lleváramos preparado. Así lo hicimos, y no hubo ningún problema al entregarlas.
Las bicis venían equipadas: casco, portaequipajes, luces LED recargables delante y detrás, y candado de contraseña. No hizo falta llevar alforjas — cada uno ató su mochila al portaequipajes con pulpos elásticos— y lo único que montamos nosotros fue el soporte de móvil en el manillar, que en esta ruta es casi obligatorio.
Con las mochilas atadas y el papeleo hecho, eran ya las once pasadas.
Aquí está el primer golpe de realidad para quien planifique esto desde casa: el punto de salida oficial del 국토종주 es la esclusa de Ara Seohae (아라서해갑문), y no está en Seúl. Está en Incheon, a unos 30 kilómetros al oeste, junto al mar Amarillo. Si alquilas la bici en el centro, tienes que hacer esos 30 km primero, en dirección contraria a tu viaje, para poder empezar.
Nos llevó la mitad del día. Llegamos al arco de salida a la una y media de la tarde, con el estuario delante y esa sensación rara de estar empezando algo después de media jornada pedaleando.
Aquí conviene aclarar algo que casi nadie explica, y que confunde al llegar: la cabina y el centro de certificación no son el mismo sitio.
Así que el primer día hay que pasar por los dos: primero a la oficina a por la libreta, y después a la cabina a estrenarla.
El pasaporte del ciclista (자전거길 여행 수첩) es esa libreta donde vas sellando. Costó 4.000 wones —de los tres que íbamos, al final lo compramos dos— y hay un detalle que conviene llevar preparado: te piden el pasaporte de verdad para emitirlo, porque la libreta se expide a tu nombre y ese nombre es el que acaba en el certificado final. Así que no lo dejes en la habitación del hotel el día que empiezas.
A partir de ahí dejas de pensar en kilómetros y empiezas a pensar en cabinas: el viaje se organiza solo, de sello en sello.
Sello número uno. Y media vuelta.
De la esclusa del mar a la del río Han hay 21 km por el canal Ara, y es el tramo más amable que te vas a encontrar: carril bici ancho, asfalto nuevo, llano absoluto y, en el sentido de la marcha —ya con el primer sello y rumbo a Seúl—, el canal siempre a la izquierda. Se rueda rápido y da una falsa sensación de que el viaje entero va a ser así de cómodo.
A las cuatro de la tarde sellábamos en 아라한강갑문, la esclusa que conecta el canal con el río. A partir de ahí ya es el Han, y el paisaje cambia: Seúl aparece poco a poco, los puentes se multiplican y de pronto hay gente corriendo, familias en bici y puestos de ramyeon.
La tercera cabina del día es la de 여의도, en la punta noroeste de la isla. Un aviso para quien se fíe de los datos oficiales: el conjunto de datos público del Ministerio la sitúa mal, a más de tres kilómetros de donde está en realidad. La cabina está en 여의도동 81-8, al borde del parque del Han. Llegamos a las cinco menos cuarto.
Tres sellos el primer día. Ninguno de ellos nos había acercado a Busan.
El hotel de esa noche estaba en Huiujeong-ro, en Mapo. La misma calle donde por la mañana habíamos recogido las bicis. Después de unos 67 kilómetros, habíamos vuelto al punto de partida: el día entero había consistido en ir a buscar el principio de la ruta.
Nos equivocamos un par de veces, retrocedimos más de lo necesario y llegamos de noche. Pero el pasaporte tenía tres sellos, y las bicis habían aguantado. Nosotros también.
Lo celebramos como se celebra en Corea: barbacoa coreana en un sitio cerca del alojamiento, con arroz con setas. 52.000 wones, unos 34 €. Te sientas alrededor de la parrilla encastrada en la mesa, te traen la carne cruda y la vas haciendo tú mientras se llena la mesa de banchan.
Después de un primer día que había consistido en pedalear en dirección contraria, costaba imaginar mejor final.
Datos del día · Seúl (Mapo) → Incheon (Ara Seohae, km 0) → Seúl (Yeouido) · ~67 km · 3 cabinas: 아라서해갑문, 아라한강갑문, 여의도 · Alojamiento: Alto 201 (Mapo, Seúl) · Cena: barbacoa coreana, 52.000 wones · Lo mejor: el canal Ara · Lo peor: gastar la mañana en llegar a la salida.
]]>Lo primero, porque es lo que más condiciona: la DMZ no se visita por libre. Es zona militar y solo se entra en excursión organizada, con autobús, guía y control de documentación. Nosotros la teníamos reservada desde diciembre, casi diez meses antes.
Nos costó 167,19 € los tres, unos 56 € por persona. Es la visita más cara del viaje con diferencia, y la única que no se puede improvisar.
Lleva el pasaporte encima: te lo piden.
La primera parada, a las 10:42, fue el puente colgante de Gamaksan (감악산 출렁다리), un puente peatonal rojo tendido sobre un barranco en la provincia de Gyeonggi, camino de la frontera.
Se mueve. Ese es el chiste y por eso está lleno de gente cruzándolo despacio y riéndose. Es una parada ligera antes de lo que viene después, y el contraste funciona.
A las 15:38 entramos en el tercer túnel de infiltración, y esto ya es otra cosa.
Es uno de los túneles que Corea del Norte excavó bajo la zona desmilitarizada en dirección a Seúl. Se descubrió en octubre de 1978, después de detectar meses antes una explosión subterránea, y está a 44 km de Seúl: menos de una hora en coche. Mide unos 1.635 metros, con una sección de apenas 2 × 2 metros, y se calculaba que por él podía pasar una división completa por hora.
Se baja por una rampa larga con casco —te lo dan a la entrada y lo vas a necesitar, porque con dos metros de techo se golpea— hasta el punto donde el recorrido se corta con un muro de hormigón.
Es una de esas visitas que no son espectaculares visualmente —es un túnel de roca húmeda, estrecho y mal iluminado— y sin embargo se te quedan. Estás andando por un agujero que alguien excavó para invadir el país en el que desayunaste esta mañana.
No se puede fotografiar dentro.
La última parada, a las 16:15, fue Imjingak y el parque Pyeonghwa-Nuri: una explanada verde junto al río Imjin con el Puente de la Libertad, una locomotora acribillada a balazos que quedó parada en la guerra, y miles de cintas de colores atadas a la alambrada con mensajes de familias separadas por la frontera.
Eso es lo que de verdad te golpea de la DMZ. No la geopolítica: las cintas. Hay gente que lleva setenta años escribiendo el nombre de un hermano en un trozo de tela.
La comida de la excursión fueron 26.500 wones los tres (17 €). Y de vuelta en Seúl rematamos el día con la cena —bibimbap y mandu, 43.600 wones, unos 28 €— y un bingsu con gofre, 35.000 wones.
El bingsu (빙수) es el postre coreano de hielo raspado con leche condensada, fruta o pasta de judía roja, en un cuenco del tamaño de un barreño y para compartir. Lo mejor que te puede pasar después de un día entero andando.
Al día siguiente tocaba recoger las bicis. Se acababa el turismo y empezaba la ruta.
Datos del día · Excursión en bus a la DMZ · Puente colgante de Gamaksan, tercer túnel de infiltración, Imjingak · 56 € por persona, reservado con diez meses · Alojamiento: Seúl · Mañana: las bicis, y el kilómetro 0.
]]>A Suwon se llega en tren de cercanías en una hora larga desde Seúl. Nosotros pagamos 6.000 wones los tres billetes: 2.000 wones por persona, menos de un euro y medio. Es de las excursiones con mejor relación entre lo que cuesta y lo que ves de todo el viaje.
A las 12:05 estábamos en la fortaleza de Hwaseong (수원화성), Patrimonio de la Humanidad. Son casi seis kilómetros de muralla del siglo XVIII que rodean el centro de la ciudad, con sus puertas monumentales, sus torres de vigilancia y sus almenas, y se pueden recorrer andando por arriba.
Lo que la hace distinta de una muralla al uso es que la ciudad sigue viva dentro: no es un recinto arqueológico vallado, es un barrio con su muralla alrededor. Subes, caminas, y abajo hay gente haciendo la compra.
A las 15:30 acabamos en la calle del pollo frito de Suwon, que es exactamente lo que parece: una calle entera de restaurantes de pollo frito, uno detrás de otro.
El pollo frito coreano, el chikin, es plato nacional y merece la fama: la fritura es finísima y crujiente, y las salsas van de la dulce de soja y ajo a la picante yangnyeom. Nos costó 20,18 € los tres, y cayeron también 5.000 wones de bollos rellenos por la calle.
Por la noche subimos a la Torre N de Seúl, en el monte Namsan. Llegamos pasadas las 20:45, que es la hora buena: la ciudad entera encendida, extendiéndose hasta donde alcanza la vista en todas direcciones, con el río Han partiéndola por la mitad.
Seúl es enorme y desde arriba se entiende de golpe. Es también el mejor sitio para hacerse una idea de lo que va a ser el primer día de bici: ese río que ves abajo es por donde vas a salir pedaleando.
Y aquí el contraste que define el viaje: después de bajar de la torre, cenamos en un 7-Eleven. 21.550 wones, unos 14 €.
No fue por apuro. Las tiendas 24 h coreanas tienen comida preparada decente, mesa para sentarte y agua caliente para los noodles, y después de un día entero andando es una opción perfectamente digna. Lo cuento porque es exactamente lo que acabamos haciendo casi todos los días de la ruta, y conviene quitarle el estigma antes de llegar.
Datos del día · Seúl → Suwon → Seúl en tren · Fortaleza de Hwaseong, calle del pollo frito, Torre N · Tren 2.000 wones/persona · Alojamiento: Seúl · Mañana: la DMZ, la frontera con Corea del Norte.
]]>A las 09:46 estábamos en la puerta de Gyeongbokgung para el cambio de guardia. Es gratis, dura unos veinte minutos y se hace varias veces al día en la puerta principal: tambores, banderas, uniformes de colores y alabardas.
Conviene ir temprano y colocarse pronto, porque se llena. Si vienes del día anterior habiendo visto Changdeokgung, Gyeongbokgung es el otro grande: más monumental, más reconstruido, más multitudinario.
A las 11:14 subimos a la Casa Azul (청와대, Cheong Wa Dae), la antigua residencia presidencial, justo detrás del palacio. Durante décadas fue zona cerrada y hoy se puede visitar y pasear por sus jardines. Es una rareza agradable: un recinto de poder con el tejado de tejas azules, en silencio y a diez minutos del bullicio.
A la una entramos en el museo Chungmugong, dedicado al almirante Yi Sun-sin, el mismo de la estatua de Gwanghwamun, y a sus barcos tortuga (거북선): los navíos acorazados con los que derrotó a la flota japonesa en el siglo XVI. Es pequeño, está bien montado y explica por qué ese hombre está en todas partes en Corea.
Aquí está el consejo del día, y es de los buenos. Ese día comimos en dos mercados y nos gastamos esto entre tres:
| Qué | Wones | € |
|---|---|---|
| Sushi del mercado de Tongin | 10.000 | 6,42 |
| Patatitas y cerveza en Tongin | 10.200 | 6,55 |
| Fritanga y empanadillas en Gwangjang | 45.000 | 28,88 |
| Torta frita de marisco en el mercado | 10.000 | 6,42 |
El mercado de Gwangjang es una institución: pasillos de puestos con banquetas, y la gente comiendo de pie o en la barra. Lo clásico son los bindaetteok —tortas fritas de judía mungo, que se hacen a la vista— y el mayak gimbap, el «gimbap droga», que se llama así por lo que engancha.
Comer así no es solo barato: es donde está la comida de verdad. Seis euros entre tres por una comida de mercado, y te vas lleno.
Hubo también un gasto de 2.000 wones en gachapones que alguien se apuntó religiosamente en las cuentas del grupo. Corea es un país peligroso para quien tenga debilidad por las máquinas de bolas.
Por la tarde cogimos el metro hasta el COEX, en Gangnam, para ver la estatua del Gangnam Style: dos manos cruzadas haciendo el gesto del baile, a tamaño monumental, delante del centro de convenciones. Llegamos a las 18:12.
Es una tontería y lo sabes mientras vas, pero está ahí y hay cola para la foto. Gangnam, alrededor, es el contraste completo con Bukchon: cristal, marcas y avenidas de ocho carriles.
Y entonces entras en el COEX a dar una vuelta y te encuentras con esto, que acabó siendo lo mejor de la tarde con diferencia.
Se llama 별마당 도서관, la Starfield Library, y está en el atrio central del centro comercial. No es una metáfora ni una librería disfrazada: son estanterías curvas de trece metros —unos cuatro pisos— llenas de libros hasta arriba, iluminadas por dentro, subiendo a ambos lados de un atrio acristalado. Abajo hay mesas y gente leyendo de verdad, en mitad del trasiego de las tiendas.
Lo mejor: es gratis. Se entra sin pagar, puedes coger libros de los estantes bajos, sentarte y quedarte leyendo. No hay entrada ni taquilla. Un espacio público dentro de un centro comercial privado, y funciona.
Estuvimos allí sobre las 18:23, con el cielo ya azul oscuro al otro lado del cristal y las estanterías encendidas. Si vas a Gangnam, aunque no te interesen ni las marcas ni el caballito, entra a verla. Tienes los horarios en la página oficial.
Datos del día · Seúl a pie y en metro · Gyeongbokgung, Casa Azul, museo Chungmugong, mercados de Tongin y Gwangjang, COEX y la Starfield Library · Comida y cena de mercado: 75.200 wones los tres · Alojamiento: Seúl · Mañana: Suwon y su fortaleza.
]]>Empezamos con un free tour por el centro histórico. Nos costó 50.000 wones entre los tres, unos 32 € — los free tour no son gratis, se paga la voluntad al final, y esa fue la nuestra.
Vale la pena el primer día por una razón práctica: te ordena la ciudad. Sales sabiendo dónde está cada palacio, por qué hay cinco, qué significan las puertas y en qué dirección cae cada barrio. Todo lo que vienes a ver después lo entiendes mejor.
A las 10:15 estábamos en la plaza de Gwanghwamun, con la estatua del almirante Yi Sun-sin y la del rey Sejong, y el palacio de Gyeongbokgung al fondo. Es el centro simbólico del país y el sitio desde el que se entiende el resto de Seúl.
Antes de subir a Bukchon paramos a comer, y esa acabó siendo una de las mejores comidas del viaje. A las 12:18 estábamos sentados en una callejuela de Insadong (인사동), el barrio que queda de camino entre Gwanghwamun y Bukchon, en un sitio pequeño de cocina casera: mesa corrida de madera, paredes lisas, una nevera de bebidas al fondo y un servilletero en medio. Nada de carta en inglés ni de fotos en la puerta.
No apuntamos el nombre, así que no puedo mandarte a ese sitio exacto. Tampoco hace falta: Insadong está lleno de callejuelas como esa, y lo que cuenta es saber reconocerlas.
Menú único. No eliges: te sacan lo que hay ese día, y lo que hay es una mesa entera. Una olla de barro con guiso, una cazuela de algo estofado en salsa roja, cuencos de arroz, sopa con tofu, una fuente grande para compartir y una fila de banchan —los platillos de acompañamiento: encurtidos, kimchi, verduras— que ocupan todo el hueco que queda.
¿El precio? 29.700 wones los tres. Unos 19 €, es decir, menos de 6,50 € por persona por comer así.
Si hay un consejo que sacar del día, es este: entra en los sitios que no están preparados para ti. Los que tienen la carta solo en coreano, cuatro mesas y la cocina al fondo. Se señala, se sonríe, y se come mejor y por una fracción de lo que cuesta cualquier sitio con la carta traducida.
A la una y media subimos al barrio hanok de Bukchon, encajado en la ladera entre dos palacios. Las hanok son las casas tradicionales coreanas, de madera, patio y tejado curvo, y Bukchon es el sitio donde quedan en pie cientos de ellas, en calles empinadas y estrechas.
Dos cosas que conviene saber:
A las 15:48 entramos en el palacio de Changdeokgung. De los cinco palacios de Seúl, si solo vas a ver uno, es este: está declarado Patrimonio de la Humanidad y es el que mejor conserva el trazado original, encajado en la ladera en lugar de impuesto sobre ella.
Por la tarde paramos en una cafetería: café y bollos, 37.500 wones los tres, unos 24 €. Que es, exactamente, un 26 % más que la comida entera de mediodía. Ahí está resumida toda la economía de comer en Seúl.
La cafetería coreana es un fenómeno en sí mismo: hay una cada veinte metros, el café está bien hecho y la bollería es buena. No es un recurso de emergencia, es un plan. Pero no es barato, y conviene saberlo.
Y el día terminó con lo mejor, que además no costó nada.
Bajamos al parque del río Han, a la altura del puente de Banpo (반포대교), a ver la 달빛무지개분수, la Moonlight Rainbow Fountain. El puente tiene cientos de surtidores a lo largo de todo su costado que escupen agua hacia el río, iluminados de colores y acompasados con música. Visto desde la orilla es una cortina de agua de más de un kilómetro cayendo del puente.
Llegamos para el pase de las 19:30 y nos sentamos en la hierba, con cientos de personas alrededor haciendo exactamente lo mismo: familias, parejas y grupos de amigos sentados en el suelo mirando un puente. Dura unos veinte minutos.
Datos útiles, que confirma la oficina de turismo coreana: funciona de abril a octubre, todos los días, de cuatro a seis pases diarios de veinte minutos. Es al aire libre y gratis: te sientas en el parque y ya está. Si llueve o hace mucho viento, se cancela.
Después caminamos un poco río arriba hasta 세빛섬 (Sebitseom), tres islas artificiales flotando sobre el Han, iluminadas de azul y morado. A las 20:06 andábamos por allí, entre la gente, con una luna gigante iluminada instalada en el paseo que era, previsiblemente, el sitio donde todo el mundo se hacía la foto.
Es un plan de noche muy agradecido después de un día entero andando: la ribera del Han está llena de gente hasta tarde, hay tiendas 24 h para comprar algo y sentarte, y se respira fresco. Si estás en Seúl en temporada de fuente, dedícale una noche.
Datos del día · Seúl a pie · Gwanghwamun, comida casera de menú único, Bukchon, Changdeokgung y, de noche, la fuente del puente de Banpo y Sebitseom · Free tour 50.000 wones los tres · Comida 29.700 · Merienda 37.500 · La fuente, gratis · Alojamiento: Seúl · Mañana: el cambio de guardia y el mercado de Gwangjang.
]]>Son 49 km de Incheon al centro de Seúl y hay tres maneras de bajar. Estos son los precios que miramos allí mismo, recién aterrizados:
| Opción | Precio | Para tres |
|---|---|---|
| Metro / tren | ~4.900 wones por persona | ~14.700 |
| Bus al centro | 17.000 wones por persona | 51.000 |
| Uber | — | 48.000 – 60.000 |
Dos conclusiones que no esperábamos. La primera: el metro es la opción sensata, más rápido y más de tres veces más barato. La segunda: el Uber sale prácticamente igual que el bus yendo tres, porque el bus se paga por cabeza y el coche no. En grupo, el taxi deja de ser el capricho que uno supone.
Y aun así cogimos el bus. Llevábamos cincuenta horas de puerta a puerta y estábamos demasiado espesos para empezar el viaje peleándonos con transbordos, máquinas de billetes y salidas de metro en un alfabeto que no sabíamos leer.
No nos arrepentimos, porque el bus resultó ser una barbaridad de cómodo: butacones enormes y reclinables, de los de dormir de verdad, durante la hora y media de trayecto hasta el centro. Entre aterrizar, pasar los trámites, esperar y rodar, a las 20:11 estábamos en Seúl.
Qué haríamos otra vez: el metro. Es más rápido y mucho más barato, y llegando descansado no tiene ninguna dificultad. Pero si aterrizas fundido después de dos días de aviones, esos 17.000 wones compran hora y media de sueño, y eso también vale dinero.
Por orden de urgencia real:
107.000 wones los tres, unos 69 €. Es, con diferencia, la cena más cara de todo el viaje, y no porque fuera la mejor: porque llegas con hambre de avión, no sabes todavía lo que cuestan las cosas y pides de más.
Lo digo sin dramatismo, porque fue la excepción. A partir del día siguiente las cenas se quedaron entre 20 y 40 € para tres, y las de mercado en seis o siete. Pero si vas a hacer este viaje, cuenta con que la primera noche vas a pagar la novatada.
Un aviso que se agradece antes de llegar: en Corea la navegación se hace con Naver Map o con KakaoMap, no con la aplicación de mapas a la que estás acostumbrado.
No es una opinión. Repasando el grupo de WhatsApp del viaje entero, los enlaces de sitios que nos pasamos fueron 15 de Naver Map y 9 de KakaoMap. De Google Maps, ninguno. Sin habérnoslo propuesto, en tres semanas acabamos usando exclusivamente las dos aplicaciones coreanas.
El motivo es legal, no técnico: durante casi dos décadas Corea del Sur ha prohibido exportar fuera del país su cartografía de alta precisión, y Google procesa sus mapas en servidores globales. Sin esos datos, no hay indicaciones paso a paso.
Esto está cambiando justo ahora, así que ojo con la fecha en la que leas esto. El gobierno coreano aprobó condicionalmente la exportación el 27 de febrero de 2026, después de diecinueve años de bloqueo. Pero en agosto de 2026 Google Maps seguía sin dar navegación en Corea, y cuando fuimos nosotros, en septiembre y octubre, tampoco.
Conclusión práctica: compruébalo antes de viajar, y mientras tanto instala las dos coreanas. Porque no sirven para lo mismo.
Aviso: lo que viene es mi opinión personal, la de alguien que pasó tres semanas usando las dos. Habrá quien prefiera justo al revés, y las aplicaciones cambian con cada actualización. Pruébalas tú.
Dicho eso, esto es lo que me funcionó:
| A pie | Bus y metro | En bici | |
|---|---|---|---|
| Naver Map | Muy bien. La mejor | Muy bien | Muy mal |
| KakaoMap | Peor que Naver | — | La mejor |
Resumido: para moverte por la ciudad, andando o en transporte público, Naver Map; sobre la bici, KakaoMap. En mi experiencia no es un matiz: Naver navegando en bici va francamente mal, y Kakao a pie se queda corta al lado de Naver.
Acabamos con las dos instaladas, saltando de una a otra según fuéramos pedaleando o paseando. Para la ruta, además, KakaoMap tiene marcadas las cabinas de certificación.
Merece la pena crear cuenta en las dos, y hacerlo con calma antes de salir. El motivo es sencillo: con cuenta puedes guardar favoritos, y sin ella no. Poder ir marcando sitios en el mapa y recuperarlos después es lo que convierte la aplicación en una herramienta de planificación y no solo en un buscador.
Es de esas cosas que cuestan cinco minutos en el sofá de casa y son un engorro a las once de la noche del primer día.
Datos del día · Hong Kong → Incheon → Seúl · 2.067 km en avión + 49 km en bus · Bus del aeropuerto 17.000 wones/persona · Cena 107.000 wones los tres · Alojamiento: Seúl (reserva del 23 al 28) · Mañana: el centro histórico a pie.
]]>